Как бороться с проволочником

Проблема вредительства проволочника в огородах действительно неприятная и по масштабам сравнима с проблемой борьбы с жизнестойким колорадским жуком. Проволочник. Наверняка многие из вас, при чистке картофеля, сталкивались с таким явлением, как проходящая через картофельный клубень тонкая черная извилистая ниточка. Такую червоточину невозможно убрать, не разрезав клубень пополам или на кусочки и его легче выбросить, чем вычистить. А наносит такой вред картофелю проволочник – личинка жука-щелкуна. В апреле, когда начинается прогревание почвы, жуки-щелкуны выбираются на поверхность. Собираются они в увлажненных и затененных местах, в местах, где растут злаковые и многолетние травы. Самки предпочитают откладывать яйца на глубину в полтора сантиметра в посевах озимых и яровых хлебов, их развитие длится 12-20 дней. Появляющиеся личинки живут в почке 3-4 года, а когда заканчивают свое развитие, с наступлением лета, на глубине восемь-пятнадцать сантиметров, личинки превращаются в куколок. Жуки вылупляются из куколок уже через две-три недели и до наступления весны зимуют в почве. Вред в огороде наносят личинки. Иногда создается впечатление, что эти личинки поселились в нашем огороде навечно. Однако если приложить определенные усилия, можно избавиться от проволочника-вредителя.

Борьба с проволочником. На своем участке сделайте в почве небольшие углубления и разложите в них оставшуюся с прошлого года полуперепревшую траву (сено или солому), увлажните их водой и закройте досками. В такие убежища с удовольствием переползают, в поисках пищи, жуки и уже через пару дней их будет полно в траве. Соберите её и сожгите. Такую операцию летом можете повторять несколько раз.

Помните, что особенно много проволочника собирается в кислой и сырой почвах, поэтому старайтесь землю регулярно известковать. Сделать это можно таким образом: регулярно вносите в землю мел, золу и известь. Отличное и дешевое средство (кстати, и безотходное для домашнего хозяйства) – это размолотая яичная скорлупа. Разбрасывайте её в течение летнего периода по всему участку. Кроме этого, поможет и регулярное удобрение земли аммиачными минеральными удобрениями: сульфатом аммония и аммиачной водой (в пропорции 20-30 граммов на 1 м2). Одним из лучших для известкования почвы считается известняковая мука (доломитовая). Вносится она в почву – один раз в три-четыре года. Под посадку картофеля и томатов мука вносится заранее, а в капусту – непосредственно перед посадкой. Хорошо использовать эффективный, но достаточно трудоемкий прием: за пару недель до высадки картофеля, посейте островками зерна ячменя или овса по пять-семь штук через каждые 70 сантиметров. Когда появятся всходы, выкопайте их, выберите и уничтожьте вредителя (лучше всего овёс сжечь). Перед посадкой лунки, в которые собираетесь сажать томаты и картофель, «протравите» слабым раствором марганцовки (5 граммов на десять литров воды, в лунку вливайте по 0,5 литра раствора) или приготовленным настоем трав: - настой чистотела готовится заранее и настаивается трое суток, остальные растворы настаивайте не менее 12 часов. Возьмите 100 граммов травы, измельчите, залейте 10 литрами воды. - настой крапивы: 500 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды. - настой одуванчика: 200 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды. - настой мать-и-мачехи: 200 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды. Десяти литров такого раствора должно хватить минимум лунок на двадцать. Такую процедуру повторите два или три раза через каждые семь дней.

Также семена и лунки, перед посадкой, обработайте, согласно инструкции, раствором инсектицидов (контактные инсектициды) или внесите препараты при посадке в каждую лунку. При покупке инсектицидов учитывайте то обстоятельство, что при неоднократном применении только одного препарата у вредителей, особенно имеющих короткий жизненных цикл, развивается устойчивость к ним. Инсектициды для борьбы с проволочником можете приготовить сами. Между рядами посаженного картофеля посейте салат, проволочник очень любит питаться корнями этого растения. Чтобы бороться с проволочником, в домашних условиях можно сделать специальные ловушки. Возьмите для этого несколько штук старых картофелин, аккуратно срежьте с них глазки, чтобы не давали ростки и замочите на 24 часа в растворе инсектицида (препарат, уничтожающий насекомых). После этого, за три-четыре дня до посадки, закопайте кучками подготовленный таким образом картофель в местах наибольшего скопления проволочника и отметьте палочками эти места. Или просто на длинные палочки насадите кусочки сырого картофеля, свеклы или моркови и закопайте на глубину 10-12 сантиметров на участке, оставляя сверху 8-10 сантиметров. С периодичностью в два-три дня меняйте приманки или их вытаскивайте, собирайте личинки и снова закапывайте. Этот способ поможет собирать личинки вредителя на протяжении всего летнего сезона. Семена овса, ячменя или кукурузы, предварительно протравленные инсектицидом и посеянные до посадки основных культур, дадут такой же хороший эффект для уничтожения проволочника, который погибнет, питаясь отравленными всходами.

Оказывается, проволочник очень не любит бобовые культуры. Поэтому, там, где наблюдается наибольшее скопление проволочника, рекомендуется высадить как можно больше бобовых культур, чистотел и гречиху. Опытные дачники рекомендуют также высаживать полосками фасоль, горох, бобовые и сою, через каждые полтора метра.

Также, рекомендуют два-три раза за сезон выращивать и заделывать в почву горчицу, которая является сидератом и обладает фитосанитарным действием. Сеять горчицу можно осенью, после того, как вы соберете урожай, но за 1,5 месяца до заморозков, или за месяц до высадки картофеля. Горчицу высевают на глубину полтора-два метра рядами или сплошь. Через месяц-полтора, когда горчица вырастет до 15-20 сантиметров, её подрежьте и заделайте в почву. После этого высаживайте картофель и другие овощи. Одним из обязательных и немаловажных условий при борьбе не только с проволочниками, но и другими вредителями, является смена культур. А вот без применения этого метода вы рискуете надолго загубить землю. Учитывая это, вы можете избежать многих неприятностей, потому что, почвенные насекомые и вредители, и проволочник в их числе, обычно не поражают те растения, которые выращиваются первый год на участке. Пищеварительная система вредителей еще не адаптирована к новому виду корма и это приводит к гибели большего количества вредителей растений.

Предлагаем ВАМ препараты для борьбы с проволочником и другими почвообитаемыми вредителями, как: Землин, Провотокс, Табу, Престиж и др.

Статьи

БИОПРЕПАРАТ «АЗОТИК»

БИОПРЕПАРАТ «АЗОТИК» - это биоудобрение, которое в первую очередь позволяет аккумулировать азот на корнях растений.

На что влияет азот при выращивании овощей

Именно благодаря азоту культуры развиваются, крупнеют, становятся сильными. Он особенно необходим на стадии роста, чтобы в дальнейшем у растения были силы для образования плодов.

При недостатке азота растение плохо развивается, листья становятся бледными, а в более тяжелых случаях весь побег желтеет, листья опадают, завязи плодов могут осыпаться, а успевшие сформироваться плоды вырастают мелкими.

При избытке азота растения вырастают очень крупными, с темно-зелеными листьями, основная энергия уходит на зелень, в связи с чем плоды могут созревать медленно.

Кроме того, такие растения сильнее подвержены заморозкам.

Передозировка именно азотными удобрениями может быть опасна из-за отложения нитратов в плодах, которые становится опасно употреблять в пищу.

«Азотик» же не позволяет передозировать почву азотом, так как дозирует дискретно, при этом выделяет ростостимулирующие гормоноподобные вещества и также препятствует развитию корневых гнилей.

При применении «Азотика» идет увеличение завязей и соответственно увеличение плодов. Так, например, для картошки можно использовать для получения посевного племенного материала, так как клубней очень много, но они не очень крупные, а после обработки «СТИРОРОЙ» клубни картофеля очень крупные. «АЗОТИК» лучше подходит для луковичных и стеблевых овощей (Лук, Лук-шалот, Лук-порей, Лук-батун, Лук-слизун, Лук душистый, Чеснок, Спаржа , Ревень, Щавель); Тыквенные и бахчевые (Огурец, Кабачок, Патиссон, Тыква, Арбузы, Дыни), а также бобовые овощи (фасоль, горох, соя и. д.) «СТИРОРА» - это биофунгицид, т.е. на первом месте идет защита от болезней растений, а затем другие свойства препарата.

Стирора в первую очередь защищает корни растений от грибковых заболеваний (Фузариоз, фитофтороз, ржавчина, мучинистая роса и т.д.) особенно при замачивании семян, пересадке и пикировке растений, а также выделяет гормоноподобные вещества, которые снимают стресс при пересадке, обладает ростостимулирующими свойствами и в конечном этапе получаем повышение урожайности от 30% и выше.

«СТИРОРА» показывает высокую урожайность на пасленовых овощах (томат, перец овощной, бакладжан), Листовых (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Кольраби, Брокколи, Брюссельская капуста, Савойская капуста, Пекинская капуста), корнеплодных и клубнеплодных овощах (Картофель, Морковь, Свекла, Редька, Редис, Хрен, Сельдерей, Пастернак), а также рекомендовано для домашних цветочных растений и цветов открытого грунта, газонных трав.

Пример применения «СТИРОРЫ» можно использовать при замачивании семян – разводим 1 чайную ложку (без горки) на 1 литр воды дать настояться 12 часов, затем замачиваем семена на 5 часов после этого сажаем их в землю и поливаем оставшимся раствором от замачивания.

При пересадке в открытый грунт. 1 столовую ложку (без горки) на 10-15 литров воды. Даем настояться 12 часов и полив под корень по 100 мл. на одно растение.

При капельном поливе 90 грамм порошка разводим в 100 литровый бак для полива.

Идентично для «АЗОТИКА» Листовые овощи (Мангольд, Петрушка,, Укроп, Базилик, Майоран, Чабер, Мята, Мелисса, Душица, Эстрагон, Щавель, Шпинат, Фенхель, Любисток, Кресс-салат, Эндивий, Латук в том числе все виды салатов) подходят оба препарата.

Биогумус

Что такое биогумус и как его применять

Биогумус – это микробиологическое удобрение, содержащее микроорганизмы, которые при внесении биогумуса в почву заселяют её, выделяют фитогормоны, антибиотики, фунгицидные, бактерицидные соединения, что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры. Всё это оздоравливает почву, устраняет многие болезни растений, повышает плодородие почвы.

Дозы и способы применения биогумуса

При посеве зеленных культур (петрушки, укропа, салата) – необходимо равномерно разбросать биогумус по поверхности грядки, перемешать с почвой и полить, а затем произвести посев семян. Расход биогумуса – 1л/кв.м. При высадке рассады огурцов, перца, капусты – в открытом грунте необходимо положить в каждую лунку 200-250 мл биогумуса, перемешать с землёй и водой, затем посадить рассаду. После высадки рассады огурцов, землю около растения замульчировать биогумусом слоем 1-2 см. При высадке рассады томатов – в каждую лунку добавляют биогумус в количестве 0,5-1л.

При посадке картофеля – под каждый клубень вносится от 0,5 до 2 л биогумуса. При посадке озимого чеснока необходимо внести 1л /кв.м биогумуса и перемешать с почвой на глубину 10 см.

При посадке земляники рекомендуется внести в каждую лунку 100-200 мл биогумуса.

При посадке плодовых кустарников (крыжовник, смородина) – в посадочную лунку необходимо внести 3л биогумуса, тщательно перемешать с землёй, полить и высадить кусты. При посадке плодовых деревьев – в посадочную яму, под каждое растение рекомендуется применять 4л биогумуса и перемешать с землёй. При посадке хвойных и декоративных деревьев и кустарников - в посадочную яму, под каждое растение рекомендуется применять 2-3 л биогумуса и перемешать с землёй. При приготовлении почвенных смесей для выращивания рассады – овощей и цветов рекомендуется одну часть биогумуса смешать с тремя-пятью частями дерновой земли. Для цветочных горшков – одну часть биогумуса смешивают четырьмя – пятью частями дерновой земли. 1кг почвы на 250 мл биогумуса.

Для подкормки кустарников и плодовых деревьев биогумус рассыпают под крону из расчета 1 л на один квадратный метр. При подкормке цветов и декоративных растений открытого грунта биогумус следует вносить ежемесячно из расчета 300 мл под каждое растение или 1 л на один квадратный метр клумбы, газона. При подкормке комнатных цветов биогумус вносят под растение 1 раз в два месяца по 2-3 столовые ложки.

Для жидкой подкормки рассады и комнатных растений готовят водный экстракт биогумуса (вермикомпостный «чай»). Для этого 1 стакан биогумуса высыпают в ведро с водой комнатной температуры. Хорошо перемешивают и оставляют на одни сутки при комнатной температуре. Вермикомпостный «чай» содержит в себе водорастворимые фракции самого биогумуса (витамины, фитогормоны, гуматы, фульваты и др.), а также полезную для почвы и растений микрофлору. В полученном растворе для лучшего прорастания замачивают семена капусты, огурцов, томатов сроком на 12 часов.

Для полива огородных культур полученный настой разбавляют еще в 3 раза, т.е. 1 стакан раствора + 2 стакана воды. Хорошо этот раствор использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в период закладки цветочных почек, роста плодов увеличивает продуктивность деревьев (плоды становятся крупнее, сочнее, слаще). Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается на урожайности следующего года. В комбинации с мульчированием почвы биогумусом слоем в 1-2 см под кроной плодовых деревьев плодоношение яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным. Такой метод использования гумуса очень благотворно сказывается на плодовых кустарниках: крыжовнике, смородине, малине и виноградной лозе. Выход продукции увеличивается примерно на 33%, а сроки созревания сокращаются на 10-15 суток. Трехкратное опрыскивание раствором вермикомпостного чая цветочных культур с интервалом 7-8 дней вызывает ускорение роста и цветения их на 7-10 дней, усиливает интенсивность окраски листьев, значительно улучшает декоративный вид и сортность цветов. Такой компостный "чай" очень хорошо использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в период закладки цветочных почек, роста плодов (начало августа) увеличивается продуктивность деревьев (плоды становятся крупнее, красивее, красочнее, сочнее и слаще). Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается на урожайности следующего года. В комбинации с мульчированием почвы биогумусом, слоем в 1-2 см, под кроной плодовых деревьев плодоношение яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным. Такой метод использования гумуса очень благотворно сказывается на плодовых кустарниках: крыжовнике, смородине, малине и виноградной лозе. Использование биогумуса дает отличные результаты в декоративном цветоводстве. Он способствует более ранней выгонке рассады, лучшей ее приживаемости, обильному и пышному цветению цветочных культур, увеличению диаметра цветков, прироста их на кустах. Биогумус стимулирует корнеобразование, рост корешков и надземной части черенкованных растений. При работе с биогумусом соблюдают обычные правила техники безопасности. Биогумус безопасен для людей, животных и пчел.

Вермикулит

Лучший способ сохранить урожай на зиму!

Используйте уникальный природный, экологически чистый, материал – минерал ВЕРМИКУЛИТ.

Использование вермикулита (2-3% от веса урожая) для хранения овощей, фруктов и луковиц цветов позволяет значительно уменьшить уровень отходов, подавить случаи развития гнили, замедлить процессы роста в клубнях, сохранить вкусовые качества и пищевую ценность овощей и фруктов.

Пересыпая плоды при тарном и бестарном хранении, послойно перекладывая каждый ряд плодов слоем вспученного вермикулита, толщина которого, в зависимости от размера плодов колеблется от 2 см до 5 см, можно сохранить урожай. Естественно, речь идет о хранении урожая в условиях погреба, подпола и т.п., где температура воздуха должна быть не ниже 0ºС и не выше + 10ºС. Вермикулит является отличным теплоизолятором, поэтому он сохраняет тепло выделяемое овощами, спасая от промерзания и стабилизируя температуру, а кроме этого, вермикулит впитывает возникающую излишнюю влагу, вызывающую сырость и образование гнили. Вермикулит пригоден для многократного использования. После 2-3 лет использования, вермикулит можно внести в открытый грунт для повышения урожайности на Вашем участке. В открытый грунт его можно вносить без какой-либо обработки.

Фосфоритная мука

В ПРОДАЖЕ появилась НОВИНКА:

ФОСФОРИТНАЯ МУКА – эффективное и любимое минеральное удобрение всех садоводов!

ФОСФОРИТНАЯ МУКА содержит более 11 элементов:
фосфор - 17%, кальций - 33%, сера, магний, кремний и широкий спектр микроэлементов: Fе, Сu, В, Мп, Мо, Zn, Со, необходимых для питания растений.

ФОСФОРИТНАЯ МУКА:
• способствует повышению урожайности, устойчивости к различным заболеваниям, засухе, морозу, благоприятно влияет на качество всех сельскохозяйственных культур;
• стимулирует развитие корневой системы растений, которая сильнее ветвится и глубже проникает в почву, что способствует улучшению снабжения растений питательными элементами и влагой;
• при внесении в почву ослабляет вредную для растений и микроорганизмов кислотность почвы; • улучшает физико-химические свойства почвы, увеличивает её биологическую активность, улучшает структуру почвы, делает её влаго- и воздухопроницаемой, способствует повышению плодородия почвы;
• не загрязняет токсичными компонентами почвенные воды и водоемы, не оказывает негативного влияния на почвенную среду и растения с экологических позиций даже при использовании сверхвысоких доз;
• не вымывается и не улетучивается из почвы в течение 5-7 лет.

Ремонтантная малина

Ремонтантную малину сложно размножить традиционным способом. Большинство сортов даёт мало корневых отпрысков и побегов замещения. С одной стороны, это значительно упрощает уход за посадками. Но, с другой стороны, создаёт дефицит посадочного материала. Однако есть несколько приёмов, с помощью которых можно ускорить размножение ремонтантных сортов.

Например, если рано весной или осенью на 2-3-й год пос¬ле посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10-15 см), то из оставшихся в поч¬ве корней разовьются до 20 отпрыс¬ков, которые можно будет рассадить.

Что же такое ремонтантная малина? Под ремонтантной малиной понимают группу сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах

Размножение ремонтантной малины черенками

Размножают ремонтантную малину и зелёными черенками, точнее, совсем молодыми корневыми отпрысками. Дело в том, что почти у всех ягодных культур зелёные черенки заготавливают только с надземной части однолетних, ещё не одревесневших побегов.

У малины же нужно брать черенки, у которых верхняя часть зелёная, а нижняя – отбеленная, которая в период роста находилась под землёй. Это и есть молодые корневые отпрыски. Их заготавливают в конце весны или в начале лета, когда начинают отрастать молодые побеги. Они появляются по мере пробуждения почек, поэтому заготавливать зелёные черенки нужно в несколько заходов.

Черенок лучше срезать, когда он поднимется на 3-5 см над поверхностью почвы, а листья будут ещё не развившиеся, тёмно-малинового или бронзового цвета. Подрежьте черенок на глубине 3-5 см и аккуратно выньте из почвы. Укореняйте его в тепличке или парнике в смеси крупного речного песка пополам с торфом. Нижние срезы черенков перед посадкой желательно опуд¬рить древесным углем.

Высадите их по схеме 5 x 10 см на ту глубину, на которой они росли в открытом грунте, или же на 1-1,5 см глубже. Высаженные черенки полейте. Можно набросить на посадки нетканый укрывной материал, а дуги накрыть полиэтиленовой плёнкой. Чтобы в жаркую солнечную погоду черенки не перегревались, поверх плёнки можно накинуть марлю или старые газеты.

В условиях высокой влажнос¬ти почвы и воздуха при температуре 18-25 градусов тепла зелёные черенки малины укореняются за 15-20 дней. Как только они пойдут в рост, подкормите их раствором полного минерального удобрения и начинайте постепенно приучать к прямым солнечным лучам и низкой влажности воздуха. А ещё через 3-4 недели черенки можно пересадить в открытый грунт.

Уход за ремонтантной малиной обычный: полив, подкормки, борьба с сорняками

Очень хорошо 1-2 раза в месяц мульчировать междурядья перегноем – это стимулирует развитие мощной корневой системы, а также закладку на ней большого количества почек. Они нужны не только для обильного плодоношения, но и для получения черенков.

Осенью, при наступлении устойчивых заморозков, срежьте побеги до уровня почвы, вывезите их с участка и сожгите. Так вы уничтожите большинство вредителей и болезней, которые на обычных сортах малины зимуют именно на надземной части растений. В результате она не требует химических обработок, и урожай получается экологически чистым. Это ещё одно важное достоинство ремонтантной малины.

Ремонтантная малина "РУБИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ"

Высокопродуктивный ремонтантный сорт малины с преимущественным плодоношением на однолетних побегах.

Достоинства: высокая урожайность, ягоды крупные, привлекательного внешнего вида, транспортабельные.